那些半透明的薄饼，像晾在风里的素绢，透着朦胧的光。灶台边早已摆开一排缤纷鲜香配菜：橙红鲜亮的胡萝卜、玉白脆生的豆芽、肥瘦相间的五花肉，还有那方正厚实的豆干。
　　如果是吃家，一定猜出了这道菜就是春卷。福建人应该都懂这一口吧，拿出一张薄如纸的饼皮，包裹丰富的馅料，一口咬下去，鲜香四溢，满满都是春天的味道。
　　福建的春卷各家各味，每家都有自己的独特秘方，而且各地区叫法也不一样，薄饼、润饼，说的也是它。闽南地区讲究矜贵，用薄如蝉翼的春卷皮裹三丝，还要加一些米粉海鲜之类。福州的春卷却憨实得多,卷的是整片春天。古今中外，我只认可林兰痴先生笔下的春卷：调羹烙饼佐春色，春到人间一卷之。而我家传的春卷搭配比较简单，就一个豆芽炒五花肉即可，韭菜的季节最好再搭配点韭菜，味道更绝，虽然是简易版，但是吃着可不简单。
　　炒合菜是这场春日盛宴的压轴戏，也是将“春之味”彻底锁住的灵魂一步。热锅凉油，豆芽与肉丝入锅，随着温度的攀升，原本苍白的食材开始发生奇妙的蜕变，慢慢泛起如夕阳般的金黄光泽。这不仅是烹饪，更像是一场关于时间的魔法，将春天的鲜嫩小心翼翼地锁进这盘合菜里。出锅装盘，热气腾腾中，那一声清脆的咀嚼音，便是对“春到人间一卷之”最朴实也最深情的注解。
　　吃春卷的仪式感，在全家围坐时达到顶点。取一张薄饼，夹起一筷子热气腾腾的合菜，轻轻一卷，便把整个春天都卷进了心里。父亲总是把第一卷给妈妈吃，母亲笑着推辞，说：“哎呀，我自己会包。”父亲却执意将卷饼递到她嘴边，眼神里满是宠溺。母亲拗不过，只好接过，轻轻咬下一口，脸上露出满足的笑容。
　　据传，吃春卷的习俗由立春之日食用春盘的习俗演变而来。饼与生菜以盘装之，即称为春盘。《岁时广记》中记载：“在春日，食春饼，生菜，号春盘。”清代的《燕京岁时记》也有：“打春，是日富家多食春饼。”可见春日做春饼、食春饼的民俗风情由来已久。
　　市面上的春卷如今可谓五花八门：冷柜里躺着皮薄如纸的速冻款，主打一个便捷；街边油锅里翻滚着金黄酥脆的炸春卷，香气诱人；就连高档餐厅的宴席上，也少不了造型精致、淋着特调酱汁的春卷。它们各有风味，也各有追捧的人，说到底，不过是迎合了现代人对食物“快、爽、精”的不同需求。可对我来说，这些琳琅满目的选择，终究只是橱窗里的热闹。我的味蕾，连同心里那份执拗的念想，始终只认家里那一口老味道。
　　窗外的春风依旧吹绿柳梢、吹开桃花，但屋内的这份温情，却比任何春色都更让人沉醉。这手作的春卷，卷起的不仅是春天的味道，更是家的记忆，是血脉的传承，是那份在快节奏生活中愈发显得珍贵的、慢下来的温情。它让我明白，无论外面的世界如何变化，总有一些味道，一些仪式，是刻在骨子里的，是无论走多远，都让我魂牵梦萦的归途。 （翁郑榕）